Настройка фотоаппарата для идеального снимка

Друзья!
Часто встречаю ваши вопросы и сетования по поводу того, что не получается сделать качественный, красивый снимок вашего блюда. Я хотела поделиться с вами своими скромными знаниями на встрече поварят в декабре, но не уверена, что это получится. Причин много, не буду их называть, но даже если встретимся, то тема фото настолько обширна, что поговорить нам в любом случае будет о чем.
[cut]
Итак, вы купили зеркальный фотоаппарат. Игрушка дорогая, поэтому использовать ее на "зеленом" режиме avto просто преступление. В таком случае вполне можно было бы обойтись дешевенькой мыльницей.

Возьмите в руки свой аппарат и смело переключите в полуавтоматический или автоматический режиме, т.е прокрутите колесико режимов в один из них. На Кэноне это P, TV, AV (полуавтоматические) и M (полностью ручной). На других фотоаппаратах это могут быть другие обозначения. Режим М трогать пока не будем. Научитесь сперва снимать в полуавтоматических режимах. Режим Р тоже не будем рассматривать, он слишком прост и неинтересен. Остановимся на TV (приоритет выдержки) и AV (приоритет диафрагмы). Причем в последнем режиме снимать еду наиболее выигрышно, поскольку именно при помощи этого режима можно отрегулировать ГРИП - глубину резко изображаемого пространства, т.е., насколько сильно будет размыт фон от точки фокусировки за ней и перед ней. Причем фон перед точкой фокусировки будет размыт ГОРАЗДО сильнее, нежели то же самое расстояние ЗА точкой фокусоровки. Это необходимо учитывать, когда вы составляете композицию, кладете некий предмет на передний план и хотите, чтобы зритель рассмотрел подробно, сколько, к примеру, зубчиков на вашей вилочке.))) Если ГРИП небольшой, сделать это будет невозможно, зритель будет просто видеть некое размытое пятно.

Начнем с режима TV - приоритет выдержки.

В режиме приоритета выдержки выгоднее всего снимать с рук, без штатива или движущиеся объекты, например, детей, потому что можно поставить очень короткую выдержку и на фото не будет шевеленки, смазанного кадра, бегущие дети замрут в прыжке и все конечности получатся четкими. Запомните простые цифры - при съемке с рук недвижущихся объектов устанавливайте выдержку 1/60 секунды и короче. При съемке идущего человека - 1/125 сек. и короче; бегущего - 1/250 сек. и короче; прыжок - 1/500 и короче.

Все отлично, скажете вы, зачем же тогда мне учиться снимать на других режимах или покупать штатив? Объясняю. При таких коротких выдержках затвор открывается на очень короткое время и света на матрицу вашего фотоаппарата попадает очень мало, особенно, если его недостаточно, снимок может получиться темным и фотоаппарат на полуавтоматическом режиме начинает подстраивать под выдержку другие параметры - диафрагму и ИСО (если ИСО стоит в автоматическом режиме), чтобы выравнять экспозицию. Диафрагма обозначается числом f. Чем больше число f, тем меньше отверстие диафрагмы, и наоборот. Таким образом, при открытой диафрагме у вас будет стоять минимально число f. У меня это 1,4, при закрытой - 22. В разных фотоаппаратах эти числа могут меняться. На открытой диафрагме получается максимально красивое размытие. На минимальной (при самом высоком числе f) - размытия практически нет.

К чему я так долго вам рассказывала о диафрагме? А к тому, что когда вы ставите очень короткую выдержку, то автоматом фотик открывает диафрагму, чтобы на матрицу попало больше света и мы получаем очень размытое фото с маленькой ГРИП, а это не всегда то, что требуется. Особенно, если вы снимаете своего движущегося ребенка. Резкость будет лишь в том месте, где отметилась точка фокусировки, все остальное будет не резким. К примеру, если фокус попал на челку, то глаза будут не в резкости. А ведь не секрет, что в любом портрете главное - это глаза и фокус всегда наводится на них.

В этом случае нам поможет ISO (далее - ИСО) - это светочувствительность нашего фотоаппарата. Чем выше значение ИСО, тем более чувствительна матрица к свету, а это значит, что если мы увеличим ИСО, то кадр станет светлее, диафрагма немного сожмется и ГРИП увеличится. Таким образом, мы убиваем сразу двух зайцев - выравниваем освещение в кадре и увеличиваем глубину резкости, оставляя неизменной выдержку. (Помним, что мы все эти операции проделываем на режиме АV - приоритет диафрагмы, на других режимах увеличение ИСО даст изменение других параметров). Но нельзя "задирать" ИСО до максимального значения, поскольку тут вас поджидает еще одна опасность - снимок будет "шумным", т.е. при увеличении вы увидите множество грязных пятнышек, за которыми и будет скрываться ваш прекрасный снимок. Я всегда ставлю ИСО на 100 и лишь в крайних случаях поднимаю до 800, хотя мой аппарат позволяет поднять ИСО до 3200.

На сегодня все. Вам задание на выходные:
1. поставить ИСО 100, выставить режим приоритета выдержки и сделать 5-6 кадров одного и того же объекта (сначала недвижимого, а потом движущегося) с разными значениями выдержки. Начиная с 1/30, постепенно укорачивая ее до 1/500. Посмотрите, как меняется ваш снимок от кадра к кадру.
2. После этого поставьте выдержку 1/60 или немного короче и сделайте снимки на всех значениях ИСО - от минимального до максимального. Посмотрите в редакторе, увеличив кадр 1:1, какое значение шума будет критичным для вашего фотика и старайтесь не поднимать ИСО выше этой границы.

Надеюсь, я вас не слишком утомила.

Если есть вопросы, не стесняйтесь выглядеть глупо, спрашивайте, постараюсь ответить. Если все, что я написала, вы знаете, тоже напишите, тогда будем изучать более сложные вещи.

ЗЫ. Если вы увидели ошибку в тексте или считаете нужным меня поправить, я всегда за! Любые мнения и комментарии принимаются, с удовольствием приму вашу помощь! Я ведь далеко не профессионал, тоже учусь и многого пока не знаю.